常常，当我们踏足某个地方时会马上懊悔，为何我们不多懂一点点？Fez 是其一，摩洛哥最大最古老的城市。
其实10年前我们到访过摩洛哥，那时孩子蹦蹦跳跳，大手牵小手的行程需平衡，脚步要匆匆。10年后，我们再度拜访摩洛哥，就为了当年的错过～Fez 的犹太区 Mellah （Jewish Quater)。
你也许会问，sure or not? 北非？摩洛哥回教国？犹太人？
是的，记得我们说过 Gibraltar 直布罗陀海峡两岸吗？北方是伊比利亚半岛 （西班牙/葡萄牙），南方是摩洛哥。一千三百年前，穆斯林途经摩洛哥与直布罗陀海峡一举攻下伊比利亚半岛（西班牙/葡萄牙），那里曾经是伊斯兰教辉煌时期的中心点。来到1492年，当西班牙女王 Isabella成功把哥伦布送上新大陆的同年，她成功收复伊斯兰教在西班牙最后一个据点：Granada！女王把最后一个穆斯林国王赶出西班牙国土后，开始大力改变原本生活相对和谐的天主教徒，犹太人与穆斯林的社会结构。许多穆斯林与犹太人被强硬改教或离开，结果，最容易的方式就是逃到海峡对岸的摩洛哥，或北非。 Fez, 一直收留许多逃自伊比利亚半岛的犹太人。现在呢？我一直怀疑是否还有犹太人隐居在 Fez 某个角落 ，我小心细看想找出一两位犹太人，当然我一点也看不出来。
因此，我们再度来到 Fez。我们看到伊斯兰风情的古城小巷，他们的 Souk 香料橄榄干果市场，他们的清真寺与宗教学校，他们的皮革地毯雕刻技术，摩洛哥的生命力。不得不提，在伊斯兰文明黄金时代的五百年期间，岁月并没有蹉跎，人才辈出，百花盛开。Fez 诞生了世界上第一所大学；858AD，由一位寡妇 Fatima all-Fihri 出资成立的Qairouan ( Karaouiyine) University 与清真寺，足足比西方世界早了一百五十年（意大利 Bologna 大学成立于1088年）。你可否想象当时伊斯兰文明世界的繁荣，先进与开明？20 世纪初，这大学抵不过世界发展洪流才落幕，至今原址上依然保有它的清真寺。
落籍 Fez 以后，犹太人在 Fez 建立自己的生活圈子与社区文化，一直到 1948年二战以后，以色列建国。世界各地的犹太人纷纷卷起包袱搬去以色列从头再来，管它生根，或开花什么的。Fez 的犹太人也跟着走了。人走茶凉，带不去的，就是硬体的建筑架构与风格，让我们有机会在 Fez 看到犹太人生活过的痕迹。
Fez 的犹太区叫 Mellah (Jewish Quater) 。就在有着金碧辉煌大门与外观的皇宫 Royal Palace of Fez 城墙转角处。他们说，那是因为犹太人希望得到国王的庇护。如今， Mellah 区内的商店市场里，或街上叫卖的清一色是阿拉伯或撒哈拉游牧民族 Berber 人，都是穆斯林。
夹在众多建筑之间，有一间看来摇摇欲坠，小小的犹太教堂，Synagogue Aben Danan。Synagogue，意即犹太教堂！黄色外观，现在已经是历史文化遗产。我们向守门口的大妈买了入门票，就弯下身子进入教堂。首先看到不少的父母亲带着年轻孩子到来寻根祭祖，专心的在听向导讲解。教堂的装饰很特别，一边是木质大壁橱，里边挂有一块猩红色的绒布，上面印着与犹太教有关的东西。另一边是个一个有着白色铁花的讲台（花式很西班牙），是犹太宗教师 Rabbi 宣道的地方。中间则是信徒做祈祷的长椅子，天花板上吊着一排特别的灯饰。墙上有一些非常古老，斑驳又模糊的照片，都是犹太人在摩洛哥种下的建设。
我们东看西看上看下看，耳朵也尽量紧贴隔壁的导游，但还是听不懂，看不明白；有关 Synagogue 的历史着墨并不多。每当碰到这种情况，我们的挫折感特强，白白浪费了这间犹太教堂。。。倒是，Synagogue 内的几何图形瓷砖，其实，是非常地道的伊斯兰色彩。为什么不呢？迁移中你中有我我中有你是常态，交融创新本来就是人类进步的元素。
离开 Synagogue以后，我们继续走到街尾尽头的犹太人墓园Jewish Cemetery of Fez。
这不是我们第一次旅行时参观墓园，也不是第一次走进犹太人的墓地。但是这个有点不一样，墓位小巧简单，排列的整整齐齐，打扫的干干净净，明显照顾到很好。但墓碑前并没有鲜花，感觉是到来凭悼祖先的后人不多。墓园静寂一片，一边被建筑物包围，另一边面对青葱的小山坡。这边高高的建筑物把外面世界的纷纷扰扰全隔绝在外，另一边青绿的山坡视野开阔，让人感觉心灵舒畅。我们细细读着布告栏上的生平简介，猜想它上一次埋葬逝者应该是很久以前的事了，逝者的祖先都可以追溯到几个世纪前的西班牙。
记得那天天气很好，阳光明媚，我们站在墓园铺满石凝土地上，树木寥寥可数，乳白色墓碑排列整齐，阳光反射到我们睁不开眼睛。再次碰到带着孩子来寻根的父母，也有一两位是来点燃蜡烛拜拜的老人家。
墓园内最亮眼的是一个半蓝半白的坟墓，与天空一样蓝，墓碑属于一个漂亮的17岁犹太女孩。1834年，她因为不愿意改教而被虐待斩头然后埋葬于此。摩洛哥女人因为佩服她还常常到她的墓碑来祈求神迹。
另一个黑白格子相间的墓碑，据说墓碑的主人是一位被苏丹丢进狮子笼里的Rabbi 宗教师，而他因为祈祷神迹以致狮子不咬他而逃过一劫。后来1733年他死时他们在他的墓碑刻上狮子作为他的守护神；他们是这样说的。。。在墓园内静静躺着多年的，还包括好几位著名的犹太宗教师（Rabbi）
今天这墓园内，每一根蜡烛，每一板墓碑，与墓碑上的文字，就是一个人，一个家族，甚至是一个民族的故事。那会是一段不堪回首的岁月？还是美丽的记忆呢？我不知道。但一点我可以肯定，好，与坏，一切皆在摇曳的烛光中消失殆尽。。。
后记：
很多人说，犹太民族是中华民族以外另一个很聪明很勤奋很有经济头脑很注重教育的民族。我们也知晓，犹太民族命运坎坷，常被他族排挤，因此漂泊，因此散落在世界各角落。想落地生根，或开花结果。但是国家与土地始终不是自己的，任何风吹草动遭殃的总是自己。
虽然犹太民族进步，但他们没有自己的国家一直到1948 二战过后，西方强国硬是在巴勒斯坦的土地上划出一片土地建立为以色列国。自此，在地中海边缘，中东那片贫瘠的土地上，以色列在众多伊斯兰教国家间崛起，以色列把自己经营成了一个科技强大的国家。我想，这一点我无需多解释了。
说起犹太教与犹太人，虽然旅行上遇过，交流过；书本读过，参观过；历史也懂多少，却因为接触不深不敢多说。也许吧，也许等到某一天，我们可以光明正大的登陆拜访以色列，能更深入了解与接触，到时候我们再来分享。期待这一天。。。
